آموزش سیستمهای مختلف خودرو

مکانیک - برق و الکترونیک خودرو

بعد از مدتی توانستم دسته کروز و لیمتر راه به طور کامل راه اندازی کنم 
اموزش به صورت نکته ای و به نکته ها حتما توجه کنید
1-دسته کروز حتما لیمیتر را ساپورت کنه(قیمت بین 90 تا 100)
2- پدال گاز 5 سیمه و با مارک GLW چون مدل G لیمیتر ساپورت نمی کنه(قیمت استک بین 110 تا 120)
3- فشنگی ترمز چهار فیشه باشد اگر نبود یک فشنگی ترمز چهار فیشه با سوکت تهیه کنید (قیمت در حدود 15)
1- در امپر گذینه کروز فعال شود (سمت چپ زیر ارم ایربگ به رنگ سبز است)
2- در BSI گذینه لیمتر را انتخاب کنید
3-در ECU کلاچ سنسور -لیمیتر -کروز فعال شود
4-امپر کروز ساپورت کنه با دستگاه دیاگ چک کنید 

طریقه راه اندازی

بعد سوکت پدال روی خودرو را که دارای 4 سیم است در اورده و به جای ان پدال 5 پایه را بسته و بعد سیسم 1 تا 4 با همون ترتیب روی پدال گاز جدید وصل کنید وسپس پایه پنجم را با سیم بلند به پایه سوکت مشگی 32 پایه پایه F1 وصل کنید 
در انتها هم اگر سوکت فشنگی ترمز پارفیشه بود چه بهتر ولی اگر دو فیشه بود به جای ان سوکت چهار فیشه را بسته و بعد پایه 1 و 2 را به تر تیب روی پایه های جدید که شماره گذاری شده و صل کنید و سپس دو پایه دیگه که شامل پایه 3 و چهار است را به این صورت عمل کنید
پایه 3 را با سیم کوتا به پایه 1 وصل کنید
پایه 4 را با سیم بلند به پایه سوکت مشگی 32 پایه ECU پایه 4C وصل کنید
حال خودرو شما در موقیعت کروز روی دنده 4 و 5 عمل می کند و لیمیتر در تمامی دنده ها کار می کند 
موفق باشد 
در انتها این طراحی فقط برای 206 با ECU 7.4.5 است

محاسبه سرعت خودرو در هر دنده با داشتن ضریب دنده مربوطه و ضریب دنده نهایی و اندازه چرخ به راحتی امکان پذیر است. به مثال زیر دقت فرمایید:

فرض کنید که میخواهید سرعت نهایی خودروی ویتارا را محاسبه کنید:

- اندازه چرخ : 225/70/16
2- ضرایب دنده 4 و 5 بترتیب 1.242 و یک
3- ضریب نهایی: 4.1
5- دور نهایی مجاز: 6500

سرعت =دور موتور *11.31 * ( پهنای لاستیک * طاق * 0.002 + رینگ * 2.54 ) / ( ضریب دنده * ضریب نهایی * 6000 )

سرعت نهایی = 6500* 11.31*( 225*70*0.002 + 16* 2.54 ) / (1.242 * 4.1 * 6000)

سرعت نهایی = 174 کیلومتر در ساعت

دقت شود که ضریب دنده 4 را در فرمول قرار دادم چون در دنده 5 خودرو نمیتواند به این دور موتور دست پیدا کند که اگر میتوانست سرعتش بالغ بر 215 کیلومتر در ساعت میشد !!

بنابر این با داشتن ضرایب دنده سرعت در هر دنده و هر دور موتور براحتی قابل محاسبه است. در ضمن اثرات مربوط به انتخاب رینگ و لاستیک بزرگتر از استاندارد یا کوچکتر از آن در سرعت خودرو براحتی قابل ارزیابی است

بکار گیری موارد زیر فقط در مواقع اظطراری و با احتیاط کامل و رعایت اصول ایمنی مجاز است. 

 

جا گذاشتن کلیددر خودرو و یا گم کردن آن معضلی است که امکان دارد برای هر فرد رخ دهدکه البته با پیشبینی از قبل میتوانید یک کلید یدکی در پلاستیکی پیچیده و با یک تکه سیم در جایی پشت سپر یا زیر اتومبیل به طوری مه فقط خود و خوانوادهتان از آن خبر داشته باشید پنهان نمائئد.

برای خودروهایی مانند پژو۲۰۶ و رانتیا که کلیدشان کد مخصوص دارد باید خود کلید اصلی را در کابین مخفی کنیدو از کلید یدکی دیگر استفاده کنید.که فقط به وسیله ان بتوانید در خودرو را باز کنید. 

در مواقعی کهبه خاطر رطوبت محیط و سردی هوا یا پس ازمتور شویی خودرو درکارواش ها با نقص در سیستم برق رسانی مواجه میتوانید با احتیاط کامل بوسیله یک سشوار قسمتهای دلکو-کوئل-شمع ها و اتصالات مربوطه را گرم کنید تا اتومبیل آسانتر روشن شود. 

بکسوات کردن خودرو در گل و لای و برف نیز از مشکلاتی است که میتوان با کم کردن باد تایرها و قرار دادن کفی لاستیکی یا گونی در زیر آنها باعث اصطکاک بیشتر شویدو خود را از مهلکه نجات دهید. 

در مواقع بارندگی که برف پاک کن خراب است میتوانید یک سیب زمینی را از وسط نصف کنید و روی شیشه اتومبیل بمالید.نشاسته موجود در سیب زمینی باعث پائین آمدن قطرات آب شده و مزاحم دیدتان نشود. 

در هنگام پاره شدن تسمه پروانه و نداشتن تسمه میتوانید با شل کردن پیچ تنطیم و استفاده از یک جوراب زنانه نایلون با نوارهای بریده شده از تیوپ کهنه -خود را به تعمیر گاه برسانید.البته از نوارهای بریده تیوپ میتوانید برای نشتی لوله های رادیاتور نیز سود ببرید.  

در مواقع جوش آوردن خودرو باید سریعا بخاری را با حداکثر درجه روشن کنید تا گرمای اضافه موتور را جذب کند. به هیچوجه اتومبیل را خاموش نکنید و قبل ازباز کردن ذر رادیاتور مقداری آب به شبکه های رادیاتور پاشیده تا خوب حرارت موتور جذب شود. 

اگر متوجه نشتی رادیاتور شدید وتا مقصد هم راه زیادی دارید در صورت امکان ترموستات را از مدار خارج کنید در رادیاتور را نیز باز بگذارید.از مخزن شیشه شوی استفاده کرده و شیلنگ آن را با داخل رادیاتور یا روی شبکه ها هدایت کنید.اگر هم میتوانید بوسیله یک شیلنگ از یک ظرف آب که به باربند یا برف پاک کن وصل کرده ایداستفاده کنیدو احیانا اگر فن برقی هم از کار افتادهابتدا فیوز آن را چک کنید در غیر این صورت با احتیاط کامل و تشخیص سیم مثبت مستقیم ن را به باطری وصل کنید. 

کم بادی لاستیکها نیز  اغلب دردسر ساز بوده و راه چاره این است که بوسیله یک شیلنگ باد که از قبل به هر دو سر آن والو خور زده اید از باد چرخهای دیگر برای چرخ دیگر استفاده کنید چون فشار بیشتر همیشه بر فشار تایر کم باد قلبه کرده ونهایتا باد دو چرخ یکی خواهد شد.حتی از باد تایر کامیونها نیز به این وسیله میتوانید استفاده کنید و یا به موتور سیکلت و درچرخه کمک کنید. 

در مواقع نبود جک برای تعویض چرخ ابتدا باید جسمی بیش از ارتفاع سطح زمین تا شاسی آماده نموده و با حرکت خودرو چرخ را به روی یک آجر برده و شیء را زیر شاسی گذاشته و با ضربه خارج کنید تا چرخ آزاد شود. 

در مواقعبریدن سیم کلاچ که امکان ترمیم یا وصل مجدد به وسیله یک سیم فلزی نباشد میتوان به طور موقت برای مسافتهای کوتاه و خلوت با احتیاط کامل اتومبیل را در دنده دو قرار داده همزمان استارت زده وحرکت کنید. 

در مواقع نبودن بکسل برای کشیدن خودرو میتوانید از کمربند ایمنی خودرو کمک بگیرید.طرز صحیح بکسل کردن بصورت مورب است بصورتی که سمت چپ خودروی عقبی به سمت راست خودروی جلویی وصل شود. 

موارد ذکر شده باید فقط در موارد ضروری و با احتیاط کامل مورد استفاده قرار گیرد. وسائل ضروری که باید همیشه به همراه داشته باشیدعبارتند از:جعبه ابزار مجهز-کیف کمکهای اولیه-کپسول اطفای حریق-سیم فلزی-چراغ قوه - چسب دوقلو-تیغ موکت بری-سیم رابط-شیلنگ- چند تکه نوار بریده شده از توپ-سیم بکسل و طناب-تعدادی پیچ و مهره-مثلث شبرنگ-بیلچه کوچک-فندک-۲عدد ظرف چهار لیتری-چند عدد فیوز مناسب و سیم اتصال باطری به باطری.

یونت فن پژو اختلافی با هم ندارند بجزء سیستم خنک کننده 206
در مورد سسیتم خنک کننده پژو 405 و یا سمند می توان گفت که
کنترول یونت سیستم خنک کننده موتور که ولتاژ مثبت باطری را که بعد از سویچ اصلی واز طریق فیوز F2 از پایه 15 دریافت می کند و یک ولتاژ مثبت دیگری از طریق جعبه تقسیم (جعبه کالسکه ای) به جعبه فیوز و از طریق فیوز F8 , و F25 از پایه 4 دریافت می کند .
از طرفی دیگر از طریق پایه 6 خود به لامپ چراغ استپ پشت امپر وصل می باشد تا در موقعه خطر پایه 6 خود را منفی کرده و جراغ استپ پشت امپر روشن می شود.
و همچنین در موقعه ای که امپر اب بیش از حد بالا برود پایه 11 خود را منفی کرده و سیستم کولر را از کار می کندازد تا بار کمتری روی موتور خودرو باشد.
در حالت دور کند چون فنها به صورت سری به هم وصل می باشندبه همین خاطر هر کدام از فنها برق 6 ولتی در یافت می کنند. و یونت در دور کند پایه 1 خود را منفی مکند و از طرفی رله وسطی روی سینی فن هیچ عملکردی نداردو فقط رله های سمت راننده و شاگرد تحریک می شوند
در دور تند یونت فن همچنان که پایه 1 خود را منفی دارد پایه 10 خود را نیز منفی میگند که در این صورت رله وسطی روی سینی فن نیز وارد عمل شده و در این موقعه هر کدام از فنها برق 12 ولتی دارند و به صورت موازی هستند 
پایه های 7 و 14 یونت فن از سنسور قهوه ای یا همان فشنگی اب که پشت سر سیلند موتور می باشد دستور می گیرد 
تذکر: در این سیستم با خاموش شدن خودرو باید فنها کار نکنند 
سیستم خنک کننده طبق اطلاعیه فنی ایران خودرو 
دور کند بین 94 و 97 راه می افتد 
دور تند بین 102 و 118 می باشد 
در 115 سیستم کولر از کار می افتد 
در 118 چراغ استپ روشن می شود
در ضمن یونت سیستم خنک کننده موتور پشت چراغ سمت راننده می باشد

مثال:                                                                        P245/40ZR18 

 

P-معنای حروف مختلفو واژه ها:P-به معنای اتومبیل مسافری.T-یدکی موقتی.LT-کامیونت.SR- 

 

تریلر. 

 

(245)-section width. به معنای پهنای کلی تایر به میلیمتر 

 

 

نکاتی که در مورد بزرگتر کردن رینگ و تایر باید به آن توجه داشت: 

  

 1-بدنه:رینگ وتایر بسیار بزرگ شایدبه بدنه اتومبیل شما خسارت وارد کند. 

 

2-تعلیق:برای حفظ وضعیت صحیح هندسی فرمان از متمایل شدن رینگ به طرف بیرون یا درون  

 

جلوگیری کند. چون ممکن است با قطعات فنر بندی برخورد کند. 

 

3-مجموعه ترمز:اطمینان حاصل کنید که رینگهای چرخ فضای کافی برای دیسکهای ترمز را ایجاد  

کرده باشد. 

 

4-افست رینگ:محور سیستم فنر بندی دربخش میانی احتمال برخورد دارد.چنانچه شما جایی را 

 

که تایرقرار میگیرد تغییر دهید ممکن است احتمال این برخورد زیاد شود.

 

(40)-Aspect Ration:نسبت عرض تایربه دیواره آن است.یک تایر شری50دارای پهنائی به میزان  

 

دو برابربلندی آن است وسری70یعنی70درصدعرض تایرارتفاع دیواره آن است

   

 Z-speed Rating:فقط تایرهائی که بالاترین میزان سرعت را میتوانند تحمل کنندبا حرفZمشخص  

 

میشوندک.برای مثال H سرعت210کیلومتروحرف Yسرعت240 کیلومتر را مشخص میکند. 

 

R-construction :تایر رادیال=R.دیاگونال=D (اشاره به تایرهای قدیمی دارد که امروزه روی وانت بارها استفاده میشود) 

 

SIZE:قطر رینگ به اینچ است.دربعضی از تایرهامثلا تایر با سیستم RAX اندازه به صورت متریک است

با رعایت نکات زیر میتوان مصرف سوخت را بطور قابل ملاحظه ای کاهش داد

 

۱-سرعت دشمن میزان مصرف سوخت است 

 

هر چه مقاومت دربرابرباد افزایش پیدا کندبه میزان افزایش دو برابر میزان مصرف سوخت است.به  

طور متوسط مصرف بنزین چنانچه سرعت از 96 کیلومترافزایشپیدا کند به ازاءهر8 کیلومترافزایش 

سرعت10درصد مصرف بنزین زیاد میشود. .........

 

2-باد تایرها همواره میزان باشد:  

افت فشار تایر ها به میزان 6پاندبر اینچ مربع میتواند میزان مصرف بنزین را تا5درصدافزایش دهد. 

 

3- مراقبت از موتور: 

به پیشنهادات شرکت سازنده در زمینه تعویض شمع-روغن وفیلترها توجه کنید چون یک فیلتر مسدود شده از آلودگیها باعث افزایش مصرف سوخت به میزان4 درصد میگردد 

 

4-صندوق عقب اتومبیل را عاری از اشیاء غی لازم نمایید 

با کاهش 45/5کیلو گرم وزن میزان صرفه جوئی در سوخت به 3درصد میرسد 

 

5-هوشیارانه تررانندگی کنید نه دشوار وسخت تر   

درایام زمستان هنگامی که موتور سرد است به جای اینکه در توقف کامل موتور را گرم کنیدسعی  

کنید با سرعت آهسته و بدون آنکه فشاری به اتومبیل بیاید بلافاصله بعد از روشن شدن موتور 

آهسته حرکت کرده و این کار را تا آنجا ادامه دهیدتا درجه حرارت موتور به حالت عادی برسد 

 

 6-با تخت گاز کردن باعث صرفه جوئئ در مصرف سوخت شوید 

با باز کردن کامل درچه گاز میتوانید از اتلاف ناشی از پمپ کردن جلوگیری کنید وبدین ترتیب راندمان مصرف سوخت راافزایش دهیداما دقت داشته باشید که این کاررا در دورهای پایینتر از 

2000 دور در دقیقه انجام دهید 

 

7-بیرون کردن هوای داغ درون ماشین  

در هوای داغ بعد از انجام رانندگی در یک مسیر به طول5/1 الی 2 کیلومتربا پنجره هایی که باز هستند به منظورآنکه دمای داخل اتومبیلرا به حد بیرون برسانید سپس برای اینکه به کمپرسور 

وکولر به حد اقل برسد دریچه های بیرونی رابسته تا هوا در داخل چرخش پیدا کند آنگاه سیستم ارکاندیشن را تا جاییکه میتوانید تحمل کنید افزایش دهید. 

 

 ۸-نرم و روان رانندگی کنید 

از نصب سایه بان هایی که در بازار برای قرار ددادن بر روی قسمت بالای شیشه جلو به منظور جلوگیری از برخورد حشرات به آن نصب میکند پرهیز کنید.ویا همینطوربر روی شیشه عقب وهمینطوراز نصب بالچه وبادگیرهایی که باعث افزایش میزان مقاومت در برابر باد میشود به طور جدی اجتناب کنید. 

 

9-نمایش پولداری ندهید 

در موتور اتومبیل خود بنزینی را مصرف کنید که گرید ئدرجه آن را کارخانه سازنده از نظر اکتان مشخص کرده باشد. 

 

10-بیشتر با سرعت یکنواخت حرکت کنید 

هنگامی که در مسیرهای هموار رانندگی میکنید چنانچه اتومبیل شما مجهز به سیستم کنترل سرعت میباشدحتما از آن استفاده کنید.چون کاهش وافزایش سرعت باعث افزایش مصرف سوخت میشود.

۱-نگه داشتن پدال ترمز در هنگام عبور از دست اندازها: 

این کار فشار زیادی را به سیستم فنر بندی -اکسل و سیستم ترمز وارد میکند. 

 

۲-عدم تعویض به موقع روغن گیریبکس: 

باید به این نکته توجه داشت که واسکازین هم مانند روغن دارای عمر مفید بوده و باید به موقع تعویض شود تا کارکرد و سلامت گیر بکس بهتر شود  

 

۳-بالا کشیدن ترمز دستی بدون نگه داشتن کلید آن 

این کار باعث خرابی چرخ دنده های ترمز دستی و وارد آمدن فشار بیش از حد به سیم ترمز دستی میشود.  

 

۴-تعویض نکردن یکبار در میان فیلتر روغن: 

این کار باعث میشود که فیلتر نتواند کار خود را بدرستی انجام دهد  

 

۵-پایین آوردن شیشه به جای استفاده از کولر در اتوبان: 

چندی پیش یک آزمایش در مجله auto cross انگلستان انجام شد و نشان داد اگر یک کولر اتومبیل در اتوبان روی درجه یک فن روشن باشد مصرف سوختش از خودرویی که شیشه راننده آن باز باشد کمتر خواهد بود. 

 

۶-درجا گرم کردن ماشین به مدت طولانی: 

در جا کار کردن خودرو حتی برای گرم کردن موتور میتواند آسیبهای جدی به وتور ماشین وارد کند 

 

7-ریختن آب لوله کشی داخل رادیاتور و مخزن شیشه شور: 

املاح موجود در آب باعث کچ گرفتگی و آسیب رساندن به شبکه رادیاتور و لوازم شیشه شور میشود 

 

8-گرفتن ترمز و کلاچ به صورت همزمان برای نگه داشتن خودرو: 

این کار خود باعث میشود که متراژ ترمز افزایش یابد زیرا زمانی که کلاچ در گیر است از نیروی ترمزی موتور نیز استفاده میشود وزمانی که کلاچ و ترمز با هم گرفته میشود خود باعث دیر ایستادن خودرو میشود. 

 

۹-سنگین کردن بیش از حد خودرو: 

این کار میتواند مصرف سوخت را بطور چشم گیری افزایش میدهد 

 

10-خلاص نکردن دنده پشت چراق قرمز و ترافیک: 

این کار باعث وارد آمدن فشار مضاعف روی دوشاخه کلاچ وگیر بکس میشود 

 

11-استفاده از بنزین معمولی در خودروهای دارای مبدل کاتالیکی: 

بنزینهای معمولی موجود در کشور با اینکه به عنوان بدون سرب اراعه میشود اما باز هم مقدار زیادی سرب دارد که سرب موجود در آن قاتل مبدل کاتالیکی است و با توجه به اینکه بنزین سوپر کیفیت بهتری نسبت به بنزینهای معمولی دارد بهتر است از بنزین سوپر استفاده شود 

 

12-نصب باربند در مواقعی که به آننیازی نیست: 

این کار نیز باعت بالا رفتن مصرف سوخت میشود 

 

13- استفاده از نور بالا در مه: 

در شرایط مه آلود استفاده از نور بالا دید را کمتر میکند در این حالت نور باید در حالت پایین تنظیم گردد و اگر خورو مه شکن دارد باید آن را روشن کرد . در شرایط مه آلود تنها میتوانید 100 متر جلوتر را ببینید . 

 

14-تکه دادن پا روی کلاچ: 

بسیار دیده میشود که رانندگانی که حتی با دنده پنج در اتوبان حیکت میکنند پای خود را روی کلاچ تکیه میدهند که این کار باعث فشار آمدن به گیر بکس میشود.  

 

۱۵-گاز دادن قبل از روشن کردن خودروهای انژکتوری: 

این کار قبلا در خودروهای کاربراتوری برای بهتر روشن شدن خودرو انجام میشد ولی در خودروهای انژکتوری این کار تاثیری ندارد. 

 

16-خاموش نکردن خورو پس از طی شدن مسافت طولانی: 

این کار برای ماشینهای گازوئیلی است نه بنزینی . 

 

17 -گاز دادن قبل از خاموش کردن خودرو: 

این کار قبلا در خودروهای کاربراتوری برای بهتر روشن شدن خودرو انجام میشد.ولی در خودروهای انژکتوری مضر است زیرا زمانی که شما گاز میدهید و سپس سوئیچ را میبندید مقداری بنزین نسوخته باقی میماند که باعث خرابی سوزن انژکتور و بد کار کردن خودرو در هنگام استارت زدن میشود. 

 

18-روشن شدن چراق بنزین به دلیل نداشتن سوخت: 

این کار در بعضی مواقع باعث سوختن پمپ بنزین میشود زیرا رسوبات و ناخالی های تک باک وارد مسیر سوخت میشود و باعث اختلال در کار پمپ بنزین -فیلتر بنزین و نهایتا انژکتور میشود.

با سلام 

یکی از دوستان درخواست نحوه عملکرد رله را داشتند به اختصار و با لینکهای قرار داده شده توضیح داده میشود.

رله یا افتامات دارای به طور کلی 5 پایه دارد که دو پایه 85 و  86 به دو سر سیم پیچ متصل است که با جریان ضعیف می تواند تحریک شده و خاصیت اهنربایی پیدا کند در سمت دیگر سه پایه دیگر قرار داده شده است که به نامهای 30 - 87 و 87a نامگذاری میشود که در حالت عادی و قبل از تحریک سیم پیچ (پایه 85 و 86 ) دو پایه 30 و 87a به متصل هستند ولی هرگاه سیم پیچ بوبین شد پایه 30 از پایه 87 a جدا میشود و به پایه 87 متصل شده میشود و اگر ما در پایه 30 برق داشته باشیم این برق از پایه 87a قطع شده و پایه 87 وصل میکند 

به طور کلی افتامات یا رله دو کار مهم انجام میدهد 

1- کوتاه کردن مسیر سیم کشی در مدارات الکترونیکی برای رساندن برق به مصرف کننده از طریق پایه 30و 87

حفاظت از کلید برای اینکه جریان قوی از کلید عبور نکند و کلید فقط سیم پیچ را بوبین کند و برق فشار قوی از پایه 30و 87 عبور کند 

برای فهم بهتر  فایل فشرده انیمیشن های آموزشی رله  را دانلود کنید 

Basic Relay Operation

---

The Contacts

---

Before extending to the various types of relays, i will first explain what and how the basic relay operates. Each relay has two mechanical parts inside. The first one is the contact(s) of the relay. The contacts operates similarly to the contacts of a simple switch or pushbutton. You should consider the contacts as a pair of metals like the following diagram:

 

The two terminals operates as a switch. When the contacts are 'in contact' then the current flows from Terminal 1 to Terminal 2. There are two types of contacts: the NO and the NC. NO stands for Normal Open contact, while NC stands for Normal Closed contact. The Normal Open is a contact like the one showed in the previous illustration. When the contact is still, then no current flows through it (because it is an OPEN circuit). On the other hand, a Normal Closed contact allows the current to flow when the contact is still. Bellow i illustrate both of these contacts:

 

You may notice that the NC contact is turned upside-down compared to the NO contact. This is done in purpose. This way, both contacts (NO and NC) will change state if a force is applied to the left metal heading from UP to DOWN. The following animation shows how a NO contact operates by lighting a light bulb:

 

As for the NC contacts, it works exactly opposite as the NO contacts. Look the following animation:

 



A combination of contacts

---

A relay may have a combination of the above contacts. Look at the following illustration

 

In this case, there is a 3^rd terminal called "COMMON". The NO and NC contacts are referred to the COMMON terminal. Between the NC and the NO contact, there is no contact at any time! The following animation shows how this pair operates:

 



And WHO defines the NORMAL state?

---

OK, we have the NORMAL open and NORMAL closed contact. But which state is considered as NORMAL? Going one step closer to the relay operation, we find the spring. This spring defines the NORMAL position of the COMMON contact. If you see the above 3 animations, you will notice that one time an F force is applied to the COMMON terminal, and the other time there is no force applied. Well, this is actually wrong. There is indeed another force that pulls the contact towards UP and this force is applied ALL the time. This force comes from the spring. Look the following image:

 

Now you can see who is pulling the COMMON terminal UP all the time. So the spring defines what is the NORMAL state, and thus defines which contact is the NORMAL OPEN and which the NORMAL CLOSED. In other words, the NORMAL state is defined as the state that there is NO other force applied to the COMMON terminal except the one from the spring.

The last part - WHO move the common contact of the relay?

---

This is the last part of the relay operation. The device that forces the terminal to move, is actually an electromagnet! A coil is placed right under the contact. When current is flown through this coil, a magnetism is created. This magnetism can overcome the force of the spring and can pull the contact towards it, thus it changes it's position! And due to the fact that the contact is usually a small piece of metal not capable to be pulled by the electromagnet, another piece of metal is attached to the common. This piece of metal is so called "Armature". Following is (at last) the complete illustration of the basic relay:

 

Now, imagine that someone wants to control a 220Volts 1 K-Watt load with a command that comes from a 5 Volts battery. A load-Relay should be used for this application. The Coil of the relay is driven with the 5 Volts. The contacts from this relay (NO) will be connected in series with the power supply of the load. Thus, the load will only operate when the relay is actuated. Our friend bellow will turn on an electric oven bare-handed!!!

 

Looking inside the relay

---

I used an octal-type relay. These relays are easy to open (either with screws or clips), and are big enough to have a clear view. So, here is the relay opened:

 

You can clearly see the common contact, the NO and NC contacts as well as the electromagnetic coil and the return-to-normal spring. The armature is the thick metal that the common contacts are fixed on it. The following two pictures shows how the common contacts are move with the armature, and how the relay changes state:

The common contacts are in the normal position	I press the common contacts and the state of the relay is changed

The following video demonstrates how the common contacts are moved:

Biased Relays

---

This is a variation of the neutral relays. These kind of relays have exactly the same coil as the neutral relays, but they carry a permanent magnet on the armature. The polarization of the magnetic field of the coil depends on the polarity of the supply. Therefore, the armature is actuated only if the polarity of the coils' magnetic field is opposite to the polarity of the permanent magnet's magnetic field. This way, the relay is actuated only if the coil is correctly biased.

http://pcbheaven.com/wikipages/How_Relays_Work/?p=0

خوب برای شروع بریم سراغ فراگیرترین و اولین ایراد 206 های تیپ 2 و 3 ( کلا" موتورهای 1400 ) یعنی مکث اولیه موقع شروع حرکت که اصطلاحا" بهش میگن کپ کردن.

تشریح عیب :

در هنگام شروع به حرکت از حالت ساکن شما به صورتی عادی گاز رو زیاد میکنید و پاتون رو از روی کلاچ بر میدارید ولی ماشین به جای شروع شتابگیری یکدفعه دچار افت شدید گشتاور میشه و دور موتورتون کاملا" می افته و خیلی وقتها هم خاموش میکنه ( که در بعضی موارد مثل حرکت در چهارراه میتونه بسیار خطرناک هم باشه ).

 

نشانه های اولیه :

به غیر از مکث فوق ( اکثرا" هم به صورت تصادفی ) مشکل خاص دیگه ای رو نمیشه دید...موقع بررسی چه با دستگاه دیاگ و چه بررسی کدهای خطای ای سی یو تقریبا" همه چیز عادیه به غیر از یک مورد : اگر در حالت لایو دیتا بررسی کنید و روی پارامتر تراتل پوزیشن ( زاویه دریچه گاز ) دقیق بشید میبینید که در حالت کار کرد درجا با 14 تا 16% زاویه باز مواجه ایم.

بررسی دلیل بروز عیب :

در پروتکل موترونیک بوش سنسور MAF ( سنسور مذکور اندازه گیر حجم جریان هوای ورودی به موتوره ) وجود نداره.
در موترونیک برای اندازه گیری حجم هوای ورودی به مانیفولد و موتور از سیستم تخمینی استفاده میشه به این صورت که با احتساب میزان زاویه دریچه گاز و دور موتور به صورت حدودی تخمین میزنیم که چه میزان هوا وارد موتور شده.
به همین دلیل سنسور اندازه گیر زاویه دریچه گاز در موترونیک از اهمیت بالائی برخورداره و اکثرا" هم به صورت مدار دوبل ساخته میشه که اگر اندازه گیر اول به هر دلیل خراب شد ( یا مقادیر اندازه گیریش خارج از رنج بود ) سیستم به صورت اورژانسی بتونه به کارش ادامه بده و مدار دوم نقش ناظر مدار اول و همینطور جانشین در زمان مورد نیاز رو بازی میکنه .
اگر سنسور اندازه گیر زاویه دریچه گاز شما به هر دلیل اندازه گیری اشتباه انجام بده و مدار دوم هم نتونه این اشتباه رو تشخیص بده ( یا اینکه کلا" در سیستم موجود نباشه و سیستمتون تک مداره باشه ) در حقیقت حجم هوای ورودی به موتور شما اشتباه تخمین زده شده و این یعنی فاجعه ( در سیستمهای بنزینی تفاوت 10% هوای کم یا اضافه و خارج شدن از رنج به معنی خاموش کردن موتور یا سوخت پاشی غلیظه )

مشکل فوق در 206 که سنسورش تک مداره است ( این به دلیل ضریب ایمنی بالای سیستمه!! ) به سه دلیل ممکنه بوجود بیاد:
1- خراب بودن خود سنسور ( و به دلیل تک مداره بودن و نداشتن مدار ناظر تقریبا" به این سادگی ها قابل کشف توسط خود سیستم هم نیست ! )
2-آفست اضافی دریچه گاز ( یک پیچ تنظیم روی دریچه گاز 206 داریم که کارش تنظیم آفست دریچه گازه و باید در حالتی که دریچه کاملا" بسته است این پیچ جلوی حرکت اضافه تر دریچه گاز که نتیجه اش خورده شدن دریچه و سیت دریچه است رو بگیره)
3-خارج از استاندارد بودن سایز دریچه گاز و عدم توانائی سیستم در بستن کامل دریچه گاز ( اگر پولکی دریچه گاز از قطر داخلی سیت بزرگتر باشه دریچه نمیتونه کامل درون سیت بشینه و مقداری زاویه دار می ایسته که اونوقت این زاویه رو سنسور دریچه گاز حس میکنه و سیستم از تنظیم خارج میشه ).

در 90% شرایط 206 هائی که مشکل مکث و خاموش کردن اولیه رو دارن مشمول ایرادات بند 2 و 3 میشن و بند 1 خیلی کمتر شامل حال 206 میشه ( البته نادر نیست....سنسورهای با جنس بد یا سنسورهائی که بالای 100 هزار کیلومتر کار کردن معمولا" مشکل اندازه گیری دارن که البته خطاش هم اکثرا" در خود ای سی یو به عنوان یک ایراد ثبت میشه و پیدا کردن این ایراد خیلی ساده تره ).

چگونگی عیب یابی :

در نظر اول با یک بررسی چشمی میشه متوجه این ایراد شد و برای شروع نیازی به دستگاه دیاگ نداریم.

اول باید رزناتور رو از روی ماشین باز کرد ( رزناتور 206 یک لوله پلاستیکی نسبتا" نرمه که از فیلتر هوا به ورودی محفظه دریچه گاز با یک بست گرد وصل شده و به همه چیز شباهت داره به غیر از رزناتور!!! ) .
بعد از باز کردن رزناتور مذکور دریچه گاز به صورت کاملا" واضح قابل دیدنه ....
با یک بررسی چشمی سطحی میشه متوجه وضعیت پیچ تنظیم آفست و همینطور وضعیت قرارگیری دریچه گاز درون محفظه شد.
اگر به هر دلیل با بررسی اولیه حس کردید که دریچه کاملا" درون محفظه نخوابیده و با زاویه قرار گرفته اول باید پیچ تنظیم آفست ( محلش بالای محفظه دریچه گاز روی سیم جمع کنه ) رو چند دور شل کنید تا تماس بین زائده سیم جمع کن با پیچ تنظیم آفست از بین بره و دریچه گاز آزاد بتونه بخوابه.
اگر بعد از شل کردن پیچ مذکور دریچه گاز زاویه تقریبا" عمودی به خودش گرفت و کاملا" درون محفظه خوابید مشکل تنظیم افست بوده و رفع شده..در موقعیت فعلی پیچ رو مجددا" سفت کنید تا جائی که تماس مجدد بین زائده سیم جمع کن و نوک پیچ ایجاد بشه ..بعد از این پیچ رو حدود 4/1 دور سفت کنید ( در اینحالت حین گردوندن پیچ به وضعیت دریچه گاز دقت کنید ..به محظ تکون خوردنش از درون محفظه و سیت پیچ رو در همین موقعیت ثابت بگذارید و تقریبا" کارتون تموم شده ( فقط باید رزناتور رو دوباره سر جاش ببندید ).
بعد از رفع عیب اصولا" سیستم باید یک بار با دستگاه دیاگ ریست بشه تا نتایج قبلی تست زاویه دریچه گاز از حافظه سیستم پاک بشه و با مقادیر پیش فرض جایگزین بشه ولی اگر دسترسی به دستگاه دیاگ ندارید هم مشکل حادی نیست...بعد از حدود 10 سیکل استارت ( یعنی روشن کردن خودرو.....حدود 120 ثانیه کار کردنش و مجددا" خاموش شدن موتور ) سیستم مقادیر جدید رو با مقادیر قبلی تستهاش جایگزین میکنه و همه چیز تموم میشه.

حالا در صورتیکه مشکل افست نداشتیم ( یا افست بعد از تنظیم شدن هم هنوز باعث بسته بودن کامل دریچه نمیشه و مقداری زاویه داریم )
در اینحالت ممکنه نشیمن دریچه گاز درون محفظه خیلی کثیف شده باشه و قطر کلی محفظه نشیمن دریچه رو کم کرده باشه که با تمیز کردنش بوسیله یک حلال مناسب ( مثل بنزین ) همه قطرش به میزان اولیه برمیگرده و مشکل حل میشه ( خیلی کم پیش میاد که اینقدر سیستم کثیف بشه که محل نشست دریچه رو محدود کنه ).

ولی در اکثر موارد این مشکل مربوط به خود دریچه گاز و خارج از استاندارد بودن اندازه این دریچه است ( قطعه ساز داخلی که این دریچه رو ساخته سایزش رو به دلیل رعایت بسیار دقیق تلرانس از اندازه اصلی خودش حدود 2 میلیمتر بزرگتر در نظر گرفته !!!! )

در این حالت بدون در نظر گرفتن هیچ مورد خاصی اندازه دریچه گاز نشوندهنده این موضوعه که این دریچه برای این محفظه بزرگه.
برای رفع این مشکل باید محفظه دریچه گاز رو از روی پلنوم باز کنید ( بوسیله 3 تا پیچ بسته شده ) ... با آزاد کردن سیم گاز....سوکت استپر موتور و سوکت پتانسیومتر دریچه گاز ( سنسور موقعیت دریچه ) این قسمت رو خارجش کنید و بعد باید دو تا پیچی که دریچه گاز رو روی محور گاز ثابتکردن رو باز کنید.
در اینجا دو تا گزینه دارید ...یا باید یک دریچه گاز استاندارد به جای دریچه گازتون ببندید و یا اینکه باید همین دریچه موجود رو بوسیله سوهان به اندازه اصلی خودش برگردونید ( کار تقریبا" ساده ایه..اگر به این دریچه دقت کنید به جای فرم دایره فرم بیضی داره!!! و لبه هاش هم اصلا" صاف نیستن..با سوهان لبه های بالا و پائین رو آنقدر باید صاف کنید که فرم دایره به خودش بگیره.... در موقع سائیدن این دریچه باید حین کار کم کم اندازه دریچه رو با محفظه دریچه گاز کنترل کنید که بیشتر از حد سائیده نشه و دریچه در محل نشیمنش لق نزنه یا دچار نشتی در زمان بسته بودن نشه ).

حالت بعدی که برای این مشکل میتونیم داشته باشیم اینه که تمام موارد بالا بدون مشکل باشن .
در اینحالت مشکل فقط و فقط میتونه از پتانسیومتر دریچه گاز باشه که البته برای اطمینان از این موضوع باید یک دستگاه دیاگ داشته باشیم که ترجیحا" قابلیت لایو دیتا هم داشته باشه.
ایراد پتانسیومتر مذکور به صورت یک خطا در ای سی یو ثبت میشه ولی در صورت ثبت نشدنش هم با اندازه خواندن مقادیر مربوط به درصد باز بودن دریچه گاز توسط لایو دیتا مشکل قابل کشفه.
میزان آفست اولیه ای که برای دریچه گاز 206 داریم به صورت استاندارد بین 4 تا ماکزیمم 7 درصد باز بودنه ..... اگر مقدار باز بودن اولیه بیش از 9% به هر دلیلی دیده بشه و دو مورد قبلی هم بدون مشکل باشن ( یا مشکلشون رفع شده باشه ) پتانسیومتر مذکور ایراد داره و باید تعویض بشه . ( اگر پتانسیومتر رو از روی دریچه گاز باز کنیم و بازهم میزان بالای 9% دیده بشه اطمینان حاصل کنید که این پتانسیومتر ایراد داره ).

• مشکلات امروزی خودروهای جدید اگر مقادیر استاندارد رعایت بشه و آموزش لازم هم در این زمینه موجود باشه بسیار کم و به سادگی هم قابل رفعه

برگرفته از سایت نمایندگی ایران خودرو قنادیان

صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو مطالب
عناوین مطالب وبلاگ

مکانیک خودرو علم نامحدود
پایگاه اطلاع رسانی صنعت خودرو
ماشین - سرعت - اسپرت
آینده سازان خودرو
تخصصی خودرو و نکات نگهداری
کار 66
ایران کار
آرشیو پیوندهای روزانه

فروردین 1391
اسفند 1390
بهمن 1390
آبان 1390
مهر 1390
شهریور 1390
آرشيو

دانلود
مکانیک آنلاین

نکات فنی..عکس..تیونینگ..رانندگی
تشریح سیستم های مختلف خودرو
خودرو گیربکس جعبه دنده اتوماتیک
پایگاه اطلاع رسانی خودرو ایران
مقاله و تازه های علمی
عصر امروز عصر خودرو
مکانیک در هزاره سوم
::اٌتل:اتومبيل سابق::
سایت جامع مکانیک
کلوپ اتومبیل یزد
مکانیک خودرو
پارسی خودرو
مهندس فنی
اتومبیل2006
وبلاگ خودرو
قطعه سازان
کاروماشین
ماشین باز
اتومکانیک
اتومکانیک
ایران کار
ماشین
سایت فنی مهنـدسی آیـنده ســازان خـــودرو
 

 Powered By  BLOGFA.COM